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有遠在他鄉的赤峰遊人相認，一提對夾，無不大生知已之感，淚眼相望，口水縱流。
赤峰是塞外通衢，彙聚三教九流千家商號，長居漢、蒙、回、滿、朝鮮等族，是熱河一帶的樞紐所在。所以在赤峰可以見到漢人的牌樓、蒙古王爺的府邸、清真寺廟、滿人家院裏祭烏鴉的頂杆，稱得上是諸路文化混雜之地，唯獨缺少一點本地獨有的特色。
其實赤峰有紅山文化與玉豬龍，年代久遠，堪稱中華文明發祥之地。隻是這些說法屬於學術範疇，民間聲名不彰。若以民俗而論，赤峰僅有的獨特風物隻有對夾，可以當之無愧地冠以“赤峰”二字在前頭。
對夾是一種酥油燒餅，側切一口，中間裹著熏豬肉，簡單至極。對夾之於赤峰，與驢肉火燒之於保定、肉夾饃之於西安，漢堡之於美利堅地位相類，無論販夫走卒王公富翁，早點隻吃此物，佐以羊雜，一世不易，幾如圖騰。有遠在他鄉的赤峰遊人相認，一提對夾，無不大生知己之感，淚眼相望，口水縱流。
以形製來說，對夾與驢火、肉夾饃、漢堡並無區別，都是以麵餅裹肉。不過對夾裏夾的都是熏肉，也叫柴肉。柴不是說肉質柴，而是說這種熏肉源自於張家口柴溝堡。對夾肉的做法是先選半肥半瘦的膘子肉，切成方塊碼在一口大鍋裏，肉塊間隙填滿花椒、八角、砂仁、桂皮、丁香、甘草，蔥截段、薑切末、蒜掰成瓣兒，還拌上豆瓣醬和砂糖。先開鍋大煮，再下醬燜蒸，等到肥肉油花盡出，鐵箅撈起來瀝淨，上鍋熏烤。不過張家口是用柏木屑熏烤，赤峰都是用鬆木，別有一番清香。早些年，講究的大鋪子比如複生隆還用熬紅糖的蒸氣熏烤，味道更加濃鬱，可惜因為費時費料，後來基本吃不到了。
在赤峰對夾鋪裏，熏肉都是切成絲片，肥瘦分開，放在一個平底木盒子或盆裏，就擱在櫥窗裏頭。客人來了，直接從爐子裏取出對夾，現場用小刀剖開口，兩邊一擠，口就被撐大了，再用竹夾往裏塞肉，有個名目，叫作“鳥喂食兒”，取幼鳥嗷嗷張嘴之意。整個過程客人隔著櫥窗能看見，可以插嘴，或肥肉多些，或瘦肉多些，倘若要純瘦的精肉，還要另外加錢。
不過真正把對夾與驢火、肉夾饃和漢堡區分開來、使其別具獨色的特點，不在熏肉而卻在於麵餅——赤峰稱之為“對夾皮兒”——這種麵餅用豬油、鹽、礬、五香麵兒與少許砂糖和成，反複層疊，餅成千層。先入爐烤熟，出爐後再用酥油拌著糜子麵在外表塗抹一遍，擺到鐵叉子上，二次入爐急火熏烤起酥。
所以真正做得好的對夾，對夾皮兒一出鍋，外表是一層金黃色的酥皮，裏麵能看到一層層的綿軟麵皮兒。咬第一口時，牙齒先破開脆皮，“哢吧”一聲，唇邊立刻帶有淡淡的烤糊油香，然後再一氣切開數十層軟麵，熱氣騰騰的熟麵熟油，在口腔內彌散出油膩的麥香；最後牙齒會咬到夾在最中間的熏肉——赤峰的對夾鋪夾熏肉講究肥瘦相間，但不是平均分配，而是瘦在上，肥在下，以圖個好賣相，所以第一口吃到的，是最好最香的部分——一待得第一口合攏，酥皮碎片、麥香麵片以及熏肉精華已經在舌尖混為一團，滿口噴香。咀嚼片刻，略感口幹，就一口羊雜湯，讓腥膻之味殺入口腔，把已凝聚的味道重新衝散，口腔內二度香氣四溢。此時經過湯水滋潤，麵肉已可輕鬆下咽，平安落入胃袋，溫暖熨帖，口中香氣久久不散。當真是無比充實，宛若升仙。是以對夾講究出爐即吃，一旦變涼，對夾皮就會變硬，熏肉也會變幹，口感就差許多了。
驢火、肉夾饃、漢堡三者，非麵肉相雜不能食，而對夾即使不用熏肉，單吃那對夾皮兒仍是滋味絕佳，可為一餐。從前赤峰貧民吃不起肉，就去鋪子裏點些對夾皮兒，一碗醬油清湯，照樣吃個肚圓。赤峰城裏曾有個馬王廟，裏麵住的和尚們以饞嘴知名，他們不能吃葷，就點對浸滿豬油的對夾皮兒解饞，久而久之還留下句本地歇後語：馬王廟的和尚——吃僧。
對夾的起源，一說乾隆在避暑山莊時前往木蘭圍場打獵，追逐一條斑斕猛虎來到赤峰，在紅山腳下大宴群臣，擺下三十二道大菜，其中獨以對夾最得群臣讚賞，遂流入民間。這故事錯謬百出，殊不可信，乃是後人附會之說。