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對夾真正可靠的出處，乃是源自於哈達火燒。
哈達火燒是赤峰老街哈達街的名產，又名杠子火燒，有百十來年曆史了。這種火燒與尋常不同，是燒餅的形狀，油條的製法：以豬油、鹽、礬、砂糖與水堿麵揉在一起，擀成上下兩個渾圓的圓餅，再摞在一起，用大木杠子壓得實實在在，不見半點空隙，再拿火烤幹，連芝麻都不撒。這東西口感很硬，死麵疙瘩，但成本低，耐吃，也不怕放壞，風吹日曬都不影響，泡到水裏也不散，適合遠行攜帶。當年在赤峰，過往的客商和牧民都會揣上幾個當幹糧——必要的時候，還能拿這玩意兒防身。草原上若遇著狼了，掏出哈達火燒兜頭砸去，有時候能把狼砸一跟鬥；就算砸不著，把狼逗過去吃，自己也可趁機走脫。所以那時候路上遇見熟人問去哪兒，熟人如果說喂狼去，這喂狼不是說拿自己肉身，而是指出遠門帶著哈達火燒，問的人一聽就知道是要進草原下牧區了。
上世紀初，有一對河北父子蘇文玉、蘇德標流落到了赤峰。兩人沒別的手藝，隻會做麵食，就在赤峰哈達街定居，開了家小鋪子賣哈達燒餅。可是蘇氏父子不諳關外氣候風土，還按照關內的做法，把火燒做得外脆內軟，結果口感是不錯，就是沒人來吃。哈達燒餅在那時候的赤峰是大路貨，滿街都是，有名的字號有十幾家，蘇氏父子很快就被擠對得開不下去了。
蘇文玉心裏著急，覺得不能這麼下去，得推陳出新。他一琢磨，河北最有名的麵食，自然是驢肉火燒，幹脆賣回老本行算了。於是他和他兒子一合計，把哈達燒餅旁邊切開一個口，撐開了，往裏塞驢肉。
可這麼賣，還是賣不好。為什麼呢？赤峰是塞外之地，氣候苦寒，老百姓習慣以大油大肉禦寒。驢肉溫涼，就著死麵兒的哈達燒餅沒法下咽，天氣一冷就賣不動了。
到了這會兒，蘇氏父子才明白過來。兒子蘇德標想了個主意，說咱們可以做裕盛樓的熏肉嘛。
原來他十五歲時在京城裕盛樓當過夥計，而裕盛樓的老板，正是張家口柴溝堡人。當年慈禧太後被八國聯軍趕出北京城，逃到張家口時吃了熏肉，一直念念不忘。等回了北京，便差人把老板叫了過來，起了個飯莊，專門供應宮內熏肉。蘇德標當夥計時，從大廚那兒偷偷學了幾手。
熏肉是熏豬肉，油水大，而且料放得足，味道特別重，很合牧民口味，但跟哈達燒餅配不起來。哈達燒餅是把兩麵死死壓在一起，講究個瓷實，拿刀剖口塞肉，就把意思完全弄擰了。於是蘇文玉重新把驢肉火燒撿了起來，取其酥皮工藝，來代替哈達燒餅的死麵疙瘩。
父親烤皮兒，兒子熏肉，一來二去，買賣逐漸有了起色，但始終不紅火。蘇文玉跟兒子說我明白了，咱倆整錯方向了。哈達火燒是遠行帶的東西，要的是經久不壞，咱們在這地方怎麼折騰，都意思不對。
這話說的，很有後世市場營銷4P理論中的Place的味道了。父子倆這麼一商量，果斷搬出哈達街，在頭道街尋了一處店址，起名複生隆，那年是1917年。
頭道街是那時候的高尚社區，住的都是達官貴人，這些人平時不怎麼外出，吃的也很講究。蘇氏父子折騰出的這個新玩意兒，是驢火的皮兒、京城的熏肉外加哈達燒餅的形狀，口感絕佳、賣相也非常好，還沾了哈達燒餅曆史悠久的光，很快便大受歡迎，在赤峰以及附近旗縣迅速流行開來，頗有陸遜“火燒連營”之勢。開始大夥兒都叫蘇家哈達火燒，後來嫌太長，遂按照它的吃法，改稱為對夾。
可惜對夾是個四不像，除了在赤峰當地大受歡迎，在外地很難見到蹤影，外地人要麼不認，要麼覺得它太油膩。從民國至今，除了通遼、呼市等城市之外，其他地方鮮有開對夾鋪的。加上對夾一離爐子半小時，味道就會變差。赤峰人想吃，隻能回家鄉。